Bogotá

Bogotá: un recorrido a pie por el camino real convertido en Septimazo

Si no es afecto, siento un vínculo especial con el centro de Séptima, porque mi primer hogar en Colombia estaba cerca, y lo recorría a diario y a veces a altas horas de la noche, lo cual era arriesgado en la época del presidente Julio César Turbay (1978 -1982), cuando los hippies eran una presa favorita de las fuerzas de seguridad. Al respecto, cuarenta años después, llamaría a los cambios posteriores un estiramiento facial en lugar de una gentrificación. Atmosféricamente, sigue siendo el mismo agitado, a menudo vulgar pero divertido Times Square de Bogotá.

Y casi tan denso con tiendas, restaurantes, bulevares, vagabundos, ventas en la acera y actos callejeros, por lo que divido este reportaje en varias entregas. Comenzamos descendiendo las explanadas * de Salmona desde las Torres del Parque, inspiradas en un famoso poema escrito por Jorge Zalamea en 1963, inspirado, a su vez, en su visita a los escalones que conducen al río Ganges y, implícitamente, a una metáfora (no totalmente obsoleto) de la sórdida Bogotá de su época, vista después de años como un exilio político:

¡Oh, delirante confusión del comercio de las cosas más nimias y necesariamente! El comerciante cuenta en fracciones de rupias sus ganancias y el comprador irrita su propio hambre con un puñadito de garbanzos o recontados granos de arroz. *

Noto el primer signo de mejora en el Parque de la Independencia, anteriormente en ruinas. notorio en mis primeros días como una guarida nocturna de asaltantes y asaltantes queer, pero ahora bien arreglado y patrullado, para que puedas caminar con seguridad por la extraña yuxtaposición del planetario con cúpula y los corrales adyacentes de la plaza de toros morisca Santa María; tomar el sol en la ladera de césped con palmeras de cera, eucaliptos y arbustos en flor; y examine el busto de granito de Copérnico: un raro ejemplo de estatuas públicas que es verdaderamente arte (pero ya no ve el meteorito masivo que una vez estuvo junto al Planetario).

Girando hacia la izquierda (más allá de un gimnasio al aire libre con el torso desnudo musculosos), llegamos al Quiosco de la Luz, una réplica del Belvedere en el Petit Trianon de Maria Antonieta, un octágono con altas puertas de vidrio coloreado, rematado por frontones triangulares e intercalados con bajorrelieves grecorromanos. Erigido para conmemorar el centenario de la independencia de la nación, fue el trabajo de la compañía de cemento propiedad de la familia Samper (sí, presidencial), que monopolizó la producción de cemento del país (de ahí el material con el que fue construido) y la ciudad suministro de electricidad, (de ahí su nombre, derivado de la atracción estrella de la feria industrial que lo inauguró, la entonces sorprendente iluminación eléctrica). Descuidado durante décadas, ha sido restaurado como una oficina de información turística administrada por el distrito.

Además del quiosco Punto de Información Turística, las fotos de época evocan esos inocentes días antes de que el Parque fuera eviscerado por la Avenida 26 (1952). Aquí nuevamente, hay planes para un estiramiento facial, ya implementado por las plazoletas escalonadas que unen esa vía: un refugio agradable para compradores y trabajadores de oficina con un “museo fotográfico” al aire libre, servicio Wifi, actos de teatro callejero y un café Tostao en lo que parece como un contenedor de barco.

La idea es formar un “corredor cultural” que, comenzando en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), en el lado sur del 26, pasaría por el parque, pasaría la parte inferior de la plaza de toros, demuele el enclave de casas antiguas justo debajo de la 27 con Quinta (frente al lado norte de la plaza de toros) y luego, el 28, expanda el Museo Nacional tomando el campus del Colegio Policarpa Salavarrieta, un edificio público escuela, y continuar al Parque Nacional (arrasando algunas de las mansiones históricas de La Merced en el camino?).

Si es así, me opongo, porque desalojaría a mi zapatero del barrio en la Calle 27 y los niños de la escuela secundaria animan el área alrededor del museo más que un conjunto estéril de galerías, boutiques y obras de arte conceptual al aire libre. Sospecho que su verdadero propósito es lavar la “imagen” de Bogotá y atraer la “inversión” extranjera.

Cuánto tiempo tomaría es otro asunto: la controversia que rodea el corredor es casi tan antigua como la del Metro, plagada de , como lo anterior, por cambios similares de diseño, problemas de financiamiento, disputas entre miembros de los establecimientos culturales, políticos y arquitectónicos y protestas de aquellos a quienes desplazaría. Sin embargo, hay una señal de que puede suceder: la reciente decisión de la Alcaldía de cambiar el asiento de la escuela secundaria a un lote en Cerros Orientales justo arriba del Circunvalar, cerca del campus de la Universidad Distrital, un Indicación, a su vez, de que las valientes chicas de la Policarpa Salavarrieta (que se convirtió en mixta recientemente) frustraron un desagradable plan para trasladar la escuela a un distrito industrial en el centro de la ciudad.

Dicho esto, nos trasladamos a la antesala del Septimazo: el tramo entre los pies del parque Bicentenario, con sus puestos que venden obleas, rodajas de fruta y mazorcas de maíz a la parrilla, y Calle 24, donde comienza el sector peatonal. Mirando hacia el oeste desde el principio, debemos dar un poco de crédito a Gustavo Rojas Pinilla, el ingeniero civil convertido en general del ejército, cuya presidencia le dio a Bogotá una infraestructura a gran escala, pero truncó el parque, para unir el centro con el aeropuerto de El Dorado. El paso elevado de la Calle 26 abre una amplia vista de Bogotá, que generalmente está bloqueada por los edificios abarrotados en el centro de la ciudad, y un panorama enmarcado por rascacielos (con más puentes más allá, y lejos, a medida que la sabana bordea los Andes). [19659002] Entre las primeras, la Torre Colpatria, a la izquierda, se destaca como el centinela del Septimazo, con la distinción adicional de ser: a) el edificio más alto (terminado *) en Bogotá; b) un lienzo de cuatro lados de murales en movimiento e iluminados (otro parecido con Times Square); y (c) la pista de 980 escalones de una carrera anual de “torres en funcionamiento” (¡tiempo ganador de cinco minutos y pocos segundos!).

Enfrente está el estacionamiento que sirve como mercadillo los domingos, que vende innumerables artículos, tanto viejos (palos de golf, L.p's, monedas, máquinas de pulpa de café, cascos militares, artículos de latón, por nombrar algunos) como nuevos (prendas de punto, C.d's, carteles, cerámicas, joyas, etc.), además de dulces, chicha y otros golosinas También presenta un concurso (sin recompensa) de “Colombia tiene talento”, donde aficionados hábiles, armados con un micrófono, sacan boleros, rancheras, tangos y pop.

Cruzando la esquina en el mismo lado este de la séptima, llegamos Terraza Pasteur, un centro comercial poco entusiasta cuyos pasos al lado de la calle eran el lugar de reunión de la multitud de artesanos hippies, vendedores ambulantes y músicos callejeros, con los que fui amigable, hace miles de años, ahora desaparecido y reemplazado por otros, sin duda, pero el género como tal ya no se nota, ya que se han fusionado con los puntajes y puntajes de aquellos que se apresuran, venden cosas o actúan en las aceras y en la carretera de la séptima libre de tráfico. Originalmente, supongo, eso solo estaba permitido el domingo, el Septimazo “oficial”, pero desde entonces se ha convertido en un símbolo de la internacionalización de la ciudad o algo que está demasiado arraigado para ser detenido.

La Terraza en sí misma es un recordatorio fantasmal que esa multitud en particular ha desaparecido. Al observar de cerca el edificio por primera vez, noté la rareza de sus columnas hollín y mal proporcionadas, su torre octogonal hueca y, especialmente, su interior, una vez lleno de discotecas y bares para bohemios y tiendas que venden el equipo que usaban, ahora oscuro y mayormente abandonado, con la siniestra atmósfera de un grabado piranesi de una ruina romana con galerías que no llevan a ninguna parte y una escalera mecánica diagonal en el vacío como un rayo caído. Incluso el práctico local que solía estampar tazas y camisetas para mí ha desaparecido, dejando, como única nota de gracia, el sabroso yogurt helado vendido por los Picos en la esquina.

Para alivio, volvemos a cruzar la calle. e ingrese a Colombia Linda, un mercado de artesanías tipo San Andresito que (junto con uno cercano) atiende principalmente a colombianos que buscan regalos cuando viajan al extranjero (o, por el contrario, extranjeros que buscan recuerdos). Colorido y brillante, tiene la gama habitual de ruanas camisetas, sombreros, tazas, cinturones, carteras, vestidos, etc., incluidas las telas indígenas bordadas conocidas como molas ( liso o cosido en camisas o bolsos de mano, pero con advertencia: fabricado, no hecho a mano). Para el consumo local (que se superpone con lo anterior), hay velas, instrumentos musicales, hamacas, incienso y cosas punk y, para Pachamamistas *, mambe (el tipo de paquete que advierto), ambil y tabaco para tabaco. Se destacan dos puestos: uno, en la parte trasera, que vende suéteres, chaquetas y similares de lana multicolor de Ecuador, y otro (único, creo), que ofrece afrodisíacos herbales a base de aguardiente del Chocó.

La mansión El tipo de edificio en el que se encuentra el mercado es uno de los muchos que hay por allí que son largos, espaciosos, de dos pisos y tienen hermosos revestimientos de piedra. En este caso, sus ventanas característicamente altas están arqueadas en la planta baja, todo está dispuesto simétricamente alrededor de un frontón central en la parte superior y hay un porte-cochere al lado de la entrada.

En cuanto a la fecha, I ' Supongo que fueron varias décadas después de que el siglo XIX se convirtiera en el siglo XX, un período en el que, pero por su cambio de nombre en 1876, la Séptima era prácticamente la misma Calle Real del Comercio colonial de casas de adobe bajas enlucidas con techos de tejas tambaleantes, tiendas en la planta baja y en los alojamientos de arriba, balcones que se proyectan sobre el camino empedrado y una línea de techo uniforme solo coronada por las agujas de la Catedral en su extremo sur.

Al salir, me preguntaba a dónde ir después cuando me encontré con un amigo de Ingano. cuyo hermano creó el mural iluminado de su cultura que remaba * alrededor de Colpatria hace unos años. Afortunadamente, comparte mi cruel sentido del humor, así que cuando me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba escribiendo un artículo sobre gente de la calle desafortunada como él, respondió al instante: “Si quieres ver uno, mírate en el espejo allá. ”Touché.

* Originalmente un paseo por la Séptima (generalmente, entre la Calle 26 y la Plaza de Bolívar). Desde ese tramo se ha vuelto libre de tráfico, la feria de la calle al aire libre que tiene lugar allí los domingos.

* Rogelio Salmona el arquitecto que diseñó las Torres del Parque en la Quinta, el primer complejo de modernos edificios de apartamentos, con jardines, en la ciudad.

* “¡Oh, la delirante confusión de la venta de las cosas más triviales y necesarias! El vendedor cuenta sus ganancias en fracciones de rupias y el comprador agrava su propio hambre con un puñado de garbanzos o algunos granos de arroz contados una y otra vez. ”

* Los laureles van al : el BD Bacatá, 67 pisos versus los 50 de Colpatria.

* De Pachamama la Madre Tierra Quechua: aduladores urbanos de los indígenas.

* El mural presentaba sus canoas de balsa pintadas de colores brillantes allí