Nuestro recorrido comienza en la esquina de la Calle 12 con Carrera 9, un ejemplo de la incongruente yuxtaposición de estilos arquitectónicos, escalas y materiales que horrorizaron al presidente de España, Felipe González, cuando visitó Bogotá: una vuelta de esquina, un pseudo Castillo francés rematado por una cúpula de azulejos azules; y enfrente, un edificio de oficinas modernista, desnudo y rechoncho, blanco con inserciones amarillas, que ocupa la mayor parte del bloque que, sin embargo, termina, en el Décima, en una iglesia colonial, sin letreros, adornada por dentro. Las tiendas textiles en la fachada de la Novena de ese edificio (y del otro lado de la calle) demuestran otro punto sobre el centro de la ciudad: su división en sectores comerciales muy específicos.
Aguas abajo de ese asunto falso-Mansard encontramos la Caravana, una laberinto de puestos de vidrio al principio no se puede distinguir de los muchos San Andresitos alrededor. Pero, una vez que pasaron las sombrillas y las velas aromáticas, prácticamente el resguardo de la comunidad indígena de Ingano, detectable por el murmullo de su lengua las capisayos (ruanas largas y rayadas) que llevan y el aroma de la colonia. Usamos para ahuyentar a los malos espíritus: contemplamos las mercancías de un proveedor y sus paisanos: plantas medicinales tradicionales (como la coca en polvo y las hojas, tabaco para fumar e ingerir y shishaja, un feroz purgante); sonajeros de semillas, pulseras de cuentas y placas de cofres, chumbes (fajas con ideogramas tejidos) y coronas de plumas ceremoniales; y crucifijos, estrellas de David, amuletos y lociones para asegurar el dinero y el amor. ¿Por qué ir al Putumayo para comprar tales productos (o estudiar el eclecticismo característico de la cultura colombiana)?
Al doblar la esquina en la Décima, nos dirigimos hacia el sur por dos cuadras más allá de los carteles de la pared de los boletos de lotería (y los puestos más humildes de Ingano). la mencionada iglesia de San Juan de Dios, y llega al centenario Pasaje de Rivas, una reliquia de los primeros «centros comerciales» construidos en forma de una o dos galerías de puestos de madera muy estrechas y muy angostas, en este caso en ángulo recto para desembocar en el pasaje peatonal donde se encuentra otra iglesia histórica (la Concepción, 1595), que vende miel pura, monástica a un precio barato (una botella por cliente).
Y, por cierto, conduce, otras dos cuadras, a la el antiguo emplazamiento de otro centro comercial histórico, las Galerías Arrubla, en la Plaza de Bolívar, que después de su incendio en 1900, fue reemplazado por las actuales oficinas del Alcalde. No se lamente, sin embargo, porque, no lejos de ninguno de los dos (Carreras 8 y 9 y Calles 12 y 13), se encuentra uno que es más antiguo y está mucho mejor conservado que el Rivas, la Galería Hernández, con su techo de cristal y crema. paredes de color aguamarina.
Antes de entrar en Rivas, prepárese, ya que las mercancías, amontonadas en todo el balcón que alberga los almacenes, son muy variadas y coloridas, la sobrecarga sensorial es formidable. En lugar de un catálogo, debo dividirlos en categorías, lo que no es fácil porque no son artesanías (en el sentido artesanal y / o puramente ornamental) y tampoco son muy industriales (en el sentido de Home Sentry). Básicamente, lo que ves es: a) las cosas utilitarias con las que amueblas tu hogar; (b) y vístete de ti; y (c) los artículos decorativos, misceláneos y de recuerdo.
Los primeros son los artículos que se encuentran en la mayoría de los hogares colombianos hasta hace una o dos generaciones y que todavía son utilizados por muchos y, aunque en algunos casos se fabrican, aún son básicos: camas (interiores y camp), sillas (madera, cubierta y alto), escobas de paja, mesas, hamacas, percheros, cofres, cestas, esteras (esteras de fibra natural), vajilla (especialmente la espléndida vajilla artesanal de la Chamba, Tolima), tazas y cucharas ( algunos de madera), tapices, estanterías de cangrejos, etc. El segundo incluye ruanas de todo tipo, sombreros, carriels (la bandolera de cuero tradicional de mula-corderos) y joyería (incluidas las réplicas precolombinas). Y el tercero, tambores, mosquiteras, alcancías, rascadores, móviles, máscaras pseudoafricanas, pequeños botes de grasa y chivas (autobuses rurales de cerámica en miniatura) entre muchos otros gewgaws.
El restaurante de arriba (donde giras a la derecha) que sirvió sopa de raices (hecha de testículos de toro) parece haberse ido, pero está compensada (en el mismo rincón) por un lugar con un gran café gourmet, un signo inofensivo de gentrificación, aunque quién sabe: tal como nunca lo había esperado. Para ver las visitas guiadas a Corabastos (el principal mercado de productos de la ciudad), ya no soy uno de los pocos extranjeros que conocen las Rivas. Por el momento, sin embargo, sigue siendo el mejor lugar en la ciudad para los jóvenes que han huido del nido paterno en busca de su primer apartamento y cazadores de gangas en general.
Cruzando la Décima en la Calle 11 (cuidando de no torear los TransMilenios). como hacen muchos compradores impacientes, pasamos por la Pajarera (centro de suministros de joyería), bajamos una cuadra y pasamos de lo pintoresco a lo típico, un sector del centro de la ciudad (entre otros) que concentra las ambiciones de toda una nación de empresarios reales y potenciales, la distinción entre la economía “formal” (renta pagada) y “informal” se rompe ante el ajetreo frenético de la vida.
En un extremo de la escala están los tiendas que venden lencería, teléfonos celulares, relojes, gafas, etc., y por el otro, ambulantes de frutas en rebanadas, calcetines, bolsos baratos, rompecabezas, juguetes y extrañas alfombras de plástico de gran tamaño: los desempleados que se filtran en cada grieta en el PIB aunque pienso en th Em menos como los «pobres» que los imparables. Incluso en la temporada baja, es un trabajo simplemente caminar (o peor, conducir) a través de esa masa de vendedores ambulantes: en los días previos a la Navidad, es como Calcuta. Sin embargo, la calle que es paralela a la Décima (dos abajo) es tan indispensable como las Rivas, en este caso, para todo tipo de ollas y sartenes de metal.
La plaza a la que conduce (hacia el norte) es una lección de futilidad. De poner la renovación urbana antes de la redistribución del ingreso. Después de que se retiró de su tienda de campaña, San Andresito, hace aproximadamente 15 años, el mismo comercio sin licencia se filtró, aunque los vendedores actuales de cigarrillos, dulces, boletos de lotería y lustres de zapatos ya no monopolizan el espacio público.
Conduce a nuestro tema, la gentrificación. En este sentido, es difícil generalizar sobre el centro de la ciudad, ya que no se trata solo de comercio, sino también de museos, universidades, bancos, oficinas, edificios gubernamentales y residencias que van desde hoteles de lujo hasta apartamentos para estudiantes, hasta hostales para mochileros y la casa del arquitecto Simón Vélez, un verdadero Versalles remodelado de un grupo de edificios coloniales en La Candelaria.
Aun así, diría que la mayoría de ellos, al ser comercial, resistirán la gentrificación, debido a la Densidad más la Demanda más la Desesperación. Densidad, como una ilustración de cómo el crecimiento orgánico y no planificado de una ciudad se ajusta a la función para formarse mejor, que el enfoque de arrasar todo y empezar de nuevo. Puede ser caótico, pero el centro comercial funciona tanto para el comprador como para el vendedor, los ricos y los pobres. La demanda, porque su sectorización, multiplicidad de locales y oferta infinita de productos sigue la lógica del mercado: algo para todos y cada uno en su nicho. Desesperación, porque el vendedor ambulante, el vendedor de puestos y el vendedor que sale de una puerta alquilada son como el agua en una represa: sin ingeniería de sonido, siempre encuentra su propio nivel y ni siquiera la ingeniería social de los bolcheviques superó eso.
Entonces, cuando el ruido, la contaminación, las aceras abarrotadas, los embotellamientos (y los carteristas o atracadores ocasionales) te desesperan, ten en cuenta la sabiduría de la activista urbana Jane Jacobs (fallecida en 1916), que, a pesar de sus inútiles intentos. para detener la gentrificación de mi Nueva York natal, aún puedo salvar el centro de Bogotá: «las ciudades vivas, diversas e intensas contienen las semillas de su propia regeneración, con la energía suficiente para trasladar problemas y necesidades fuera de ellas».
