Bogotá

Un recorrido a pie por las dos séptimas avenidas del centro de Bogotá

De los dos Septimazos (los domingos y el resto), el primero es la feria de la calle, el mercado, el paseo marítimo en el tramo peatonal entre la Calle 26 y la Plaza de Bolívar, resumido por ese práctico término español, una romería, para cualquier evento que atraiga a una multitud que ama a una multitud: en este caso, uno aplastado entre un pasillo estrecho de exhibiciones en la acera de todo tipo de mercancía nueva, usada y estafa; carros de frutas, dulces y arepa, además de artistas variados. La culpa (o diversión) de esquivar bicicletas, cochecitos y correas para perros es en parte de la Alcaldía, que, después de años cuando los peatones hemos tenido que apretar entre vallas de malla de plástico o caminar sobre los escombros que dejan los martillos neumáticos, todavía solo ha pavimentado la mitad

Para el boulevardier, las dos variedades dejan impresiones contrastantes. Los domingos, se asombra con desesperación por las incalculables toneladas de desorden de Kondo que deja nuestra economía industrial / consumista: juguetes, prendas de vestir, gafas de sol, revistas, electrodomésticos, vajillas, juegos de mesa, carteles, Lp's, cassettes, pipas, caracol pomadas de limo, botellas viejas y radios de reloj, hasta el infinito. Aquí, como en el resto de Bogotá, ¿dónde se fabrica tanto para la venta? Por supuesto, la basura como un teléfono celular neolítico puede ser un tesoro para los pobres con mentalidad mecánica, y ocasionalmente un clásico de tapa dura de segunda mano en inglés para un ratón de biblioteca como yo.

Sin embargo, mientras que los domingos son excelentes para la caza de gangas y la gente- viendo, la verdadera justificación de la afirmación oficial de “cultura local” es la entretenida música en vivo: bailarines de tango bailando en equipo Gardel, rock, folk, andino, balada, etc., mi punto es que esos músicos, de los que nadie ha oído hablar, evidencia un enorme depósito de talento nativo no anunciado.

En el resto de la semana, la disminución (pero no la desaparición) de los puestos callejeros ofrece al bulevar la oportunidad de profundizar en las sorpresivas sorpresas arquitectónicas, gastronómicas e históricas de un tramo de centro de la ciudad, que aparentemente es un zumbido y comercial.

Mirando hacia el sur desde la Calle 26 (y quizás simbólico), el telón de fondo de la antigua Calle Real del Comercio, la Catedral, ahora está bloqueado b ya aburrido monolito, el edificio Avianca, un presagio del reciente desastre de la Torre Grenfell (Londres), cuando un incendio en 1973 destruyó 30 pisos (pero notablemente solo mató a un puñado), varios de los cuales, luego reparados, se convirtieron en la primera sede de Ministerio del Medio Ambiente. En primer plano (derecha), la dura yuxtaposición de la base de la torre Colpatria y el bloque de oficinas 7-24 (anteriormente el sitio de un múltiplex) se alivia con una sucesión de dos murales encantadores en el lado del edificio (pájaros tropicales, Trompe-L “œ abejas].

Continuando hasta la calle 21, no puedo decir lo mismo del edificio” republicano “de dos pisos, restaurado y restaurado alrededor de la esquina norte (proyectando balcones, ventanas altas con guirnaldas arriba, 1920 o 30, supongo), ya que solo resalta la monstruosidad del otro, un búnker de la Wehrmacht que ha estado allí durante décadas y que una vez irónicamente albergaba el Instituto de Desarrollo Urbano.

Aún así, tales cambios repentinos entre lo bueno, lo malo y lo feo hace que Bogotá me encanta (a veces) lo que es y también, hasta cierto punto, utilitario, como cuando vas por la misma calle (mugriento) y encuentras, primero, a la izquierda (Calle Octava) una fila de excelentes y económicos restaurantes de mariscos de la “costa del Pacífico”, luego doblar g de un lado a otro, la panadería / cafetería El Cometa, una de las favoritas tradicionales de los bogotanos, al igual que el San Isidro (menos destacado) al otro lado de la calle.

De vuelta a las 7, la carpa art-deco del Teatro Jorge Eliécer Gaitán y las esculturas de piedra de arriba se remontan a los clásicos palacios de películas de antaño, mientras que los edificios de enfrente son todo menos eso, como el deslumbrante eclecticismo de Casino Caribe en Las Vegas. Sin embargo, para el verdadero conocedor del centro de la ciudad, el legendario chocolate Santafareño de la pastelería Florida es imprescindible. Comenzó en 1940 en lo que ahora es el sitio de la cercana tienda de ropa masculina Arturo Calle, y su desalojo por parte de este último, sus propietarios, alarmó a todos los verdaderos azules rolo hasta que se mudó a su ubicación actual en 2002. La Personería al lado también tiene detalles art-deco.

Enfrente de nuevo, las oficinas de ETB son su modernismo estándar de ventanas de listones / placas de vidrio, pero han mejorado enormemente desde los viejos tiempos cuando tenía que esperar en la cola durante una hora en el sótano para informar un problema. Con su gigante t.v. pantallas, sofás y pantallas de teléfonos antiguos, su área de servicio al cliente es un lugar conveniente para matar el tiempo si no tiene el cambio de repuesto para un tinto . Si no es así, puede dibujar su retrato en la acera.

Al lado está la pequeña plaza con un busto del astrónomo / mártir Caldas, donde el dramático vértice / esquina del ETB se ve afectado por los estilos, escalas y choques. materiales del resto (por ejemplo, un hotel de fleabag, un letrero rojo / blanco de Claro). El puesto de café de taxistas durante toda la noche en la parte inferior que patrociné hace 40 años se ha ido, pero las tiendas de pescado y los restaurantes en y alrededor del mercado de Nieves todavía están prosperando.

Enfrente una vez más, estoy mareado por su homónimo, Una de las iglesias más extrañas de la ciudad, un motín rojo y blanco, vagamente bizantino, de arcos, torres y mampostería no coincidentes, con un hueco cruciforme con un reloj y columnas superfluas en la torre izquierda y un óculo enorme que enmarca una estatua de la Virgen.

Cruzando la calle 19, miramos de reojo las pirámides abultadas de plástico sucio que se encuentran en el centro comercial VidaNova, pasamos por algunas cadenas de tiendas (una Panamericana, una Reebok / Adidas en negro brutalista) y llegamos a otro tesoro, la Casa Lis en la esquina de la calle 17, que en mis primeros días (y hasta la reciente llegada de los marts gourmet en el norte) estaba el Harrod's Food Hall de Bogotá. Eso todavía es evidente en la exhibición de la sección más occidental de alimentos finos, vinos, cigarros, chocolates y manjares enlatados, pero hay más en Lis que lo que se ve a simple vista. En la planta baja: una antigua cafetera de cobre gigante con un águila en la parte superior que abastece al pequeño café allí (que también sirve como bar); un contador de nueces, pasas y dulces; y otro donde pides el sándwich que quieres de los salamis y jamones en los ganchos detrás. En los tres pisos superiores: un restaurante de pescado, carne a la parrilla y verduras, respectivamente; y en la parte trasera, prácticamente oculto, un pequeño supermercado con una barra de ensaladas.

Al otro lado de la calle, el vestíbulo del Edificio Colseguros me recuerda la época dorada cuando la arquitectura misma de los bancos y las compañías de seguros era una garantía: pisos de mármol. , paredes y mostrador de recepción; Sin embargo, cuando se gira a la izquierda al mismo tiempo, a la librería de segunda mano Balzac, en las escaleras que flanquean, un candelabro de cristal y un elevador con un indicador de piso de flecha en movimiento (en lugar de un LED sin alma), con el debido respeto a la excentricidad colombiana. sótano.

Luego llegamos al Parque Santander, cuyas altas palmeras y Urapanes lo convertirían en un oasis en un desierto de cemento si no fuera por la multitud de vendedores ambulantes, músicos ambulantes, oradores de cajas de jabón y no menos importante, turistas, porque el Parque, con su entorno, es el corazón cultural / histórico de la Séptima, si no de la nación, ya que anuncia algunos de sus temas principales, por así decirlo. Oro, por supuesto, en el museo homónimo. La marcada multiplicación de visitantes extranjeros desde la última vez que lo visité, hace muchos años, es una prueba en sí misma de que la “imagen” de Colombia ha sido lavada, hasta cierto punto. Pero en este caso, no pagaré el precio, recordando cómo nos llevaron rápidamente de una galería a otra tan rápido que no hubo oportunidad de examinar las exhibiciones sin prisa y cuando lo intenté, los guardias me trataron con recelo. El antiguo asiento del Jockey Club (como su compañero cercano, el Gun Club, más abajo) es un testimonio de los días en que el país estaba dirigido por una pequeña élite de arribistas y snobs anglófilos que ahora viven y trabajan en el norte y tienen se llevaron sus guaridas con ellos.

En ángulo recto con los dueños de todo ese botín, el Banco de la República, que supera con creces el esplendor de Colseguros, aunque para tener una idea real, tienes que ascender desde el salón monumental que sirve al público hasta las oficinas de los gobernadores en los pisos superiores, que son tan espaciosas y ricas en paneles de madera, alfombras profundas y similares, incluso Alan Greenspan sentiría envidia.

Saliendo, nos encontramos en lo que Creo que es la intersección más redolente en Colombia. En la esquina noroeste, flanqueada por la iglesia colonial casi más antigua (San Francisco), la antigua sede del gobernador de Cundinamarca (donde se presidió mi ceremonia de naturalización), el Palacio de San Francisco (construido alrededor de la Primera Guerra Mundial), una regurgitación de la clasicismo de tercera mano ingerido durante el siglo anterior, cargado de capital, frontón, alegoría y, dentro, una escalera que generalmente deja espacio para poco más. En el sureste, las ex oficinas de El Tiempo, el periódico diario más grande del país (y guardería de varios de sus presidentes y otros peces gordos). Y, en el suroeste, la acera donde el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en 1948, señalado por una placa que también (si indirectamente) conmemora el inicio de la modernización forzada del 7mo después de que todo el sector fue destruido por los disturbios por su asesinato. provocado Aquí, podemos agregar otro emblema al oro, la oligarquía, la religión (y el caos), las esmeraldas, aunque la última vez que miré, la antigua bolsa de sabios de Boyacá parecía haber cambiado una o dos cuadras. [19659002] Habiendo quedado sin espacio (y vapor), nos saltamos el tramo entre Jiménez y la Plaza de Bolívar (aunque vale la pena mencionar el sector que fabrica, repara y vende joyas que lo golpea desde arriba alrededor del día 12) y bajamos el callejón junto a la iglesia para tomar una refrescante taza de café en el Café Arte y Pasión, ubicado en las instalaciones del mencionado Gun Club, que, en contraste con su colega bastante sobrio, es una versión exagerada del estilo ponderoso de pompier de Santa Fe pilares, balaustradas y ventanas arqueadas que se remontan aproximadamente a la primera mitad del siglo anterior, aunque en parte se compensa con el patio alto del cielo dentro.

El subtítulo del café – Escuela de Baristas – puede o no puede advertir usted de la dificultad de elegir uno de los muchos métodos diferentes, todos excelentes, de preparar café con gadgets que van desde frascos de vidrio victorianos (calentados en su mesa y en venta allí) hasta filtros, calcetines, sifones, mokas, grecas, percoladoras, máquinas de café espresso y lo que tienes. No sé por qué están prohibidas las fotos, pero dado que Colombia no es solo “pasión” (u oro, esmeraldas y el resto) sino también café, esto también es obligatorio.